Инструкции для фотокамер написаны таким языком, что... фотолюбители его просто не понимают. Вот пример объяснения экспозиции: это количественная величина результата воздействия освещения на светочувствительный материал, характеризующая его степень пригодности для показа после проявления...

Вот почему я написал свой словарик в помощь фотолюбителю.


Av (A)

Режим приоритета диафрагмы.

Вначале вспомним, что такое диафрагма. Это устройство, которое регулирует количество света, попадающего на матрицу. Фотографы часто называют диафрагму «дыркой». Диафрагму можно ужать вплоть до узенького отверстия – и тогда на матрицу будет поступать очень мало света. Либо можно раскрыть ее пошире – например, при съемке в полутемном помещении.

Как же работает режим приоритета диафрагмы Av (A)?

Вы указываете камере, какую сделать диафрагму, а она уже сама подберет подходящую выдержку. Пример: вы снимаете портрет подруги на горнолыжном курорте. Диафрагму, как и полагается, раскрываете пошире – до f/3.5. Но кругом солнце, искрится снег – то есть, очень много света! И вот в этих условиях камера сама сделает выдержку покороче – чтобы не засветить снимок (например, затвор откроется всего на 1/1000 секунды).

AE – автоэкспозиция.

Вначале разберемся, что такое «экспозиция» сама по себе. Говоря простым языком, экспозиция – это количество света, попадающего на матрицу за определенный промежуток времени.

Или такое объяснение: экспозиция - это количество света, которое попало внутрь камеры благодаря вашим настройкам. Например, вы снимаете ночью, кругом темно. Но вы максимально открыли диафрагму, сделали очень длинную выдержку, повысили ISO – и получили ощущение дня!

Итак, иногда неважно, сколько света вокруг вас. Важно, какие сделаны настройки в камере! Например, мы снимаем дневной пейзаж. Выдержку затвора ставим на 1/1000 секунды (то есть, свет будет поступать на матрицу тогда, когда затвор открывается на это короткое мгновение). Диафрагму делаем f/9 – то есть, ужимаем до весьма узкой дырочки. В итоге получаем более-менее нормальный снимок – яркие области не пересвечены, а темные не провалились в черноту.

Но теперь представьте, что мы сделали выдержку очень короткой – 1/4000 секунды! Как вы уже догадываетесь, теперь снимок получится недоэкспонированным – то есть, темным. Камере просто не хватило света за такой короткий промежуток времени! Либо представьте, что мы слишком широко открыли диафрагму – например, до значения f/1.8. Понятно, что теперь снимок будет переэкспонированным, то есть, пересвеченным (ведь из-за широко открытой диафрагмы на матрицу хлынул целый поток света).

…Понятно, что начинающему фотолюбителю трудно с ходу разобраться с настройками. И вот тогда на помощь приходит автоматика. Внутри камеры стоит экспонометр – он-то и отвечает за автоэкспозицию. Навелись вы, например, на кошку, сидящую у окна. Экспонометр задумчиво чешет в затылке: «Так, кошка сидит у окна – света многовато, надо делать короткую выдержку… Но кошка черная – и если я сделаю короткую выдержку, то некоторые части ее тела провалятся в темноту!» В итоге, после коротких размышлений, экспонометр все-таки подбирает для камеры наиболее подходящие выдержку и диафрагму. Тем более, что на помощь ему приходит ISO – см. о нем в алфавитном порядке ниже.

Экспонометр может замерять экспозицию по-разному. Чаще всего, он делает это по всему полю кадра. Такой режим называется «Оценочным», «Мультизонным», «Матричным». Но вы может приказать экспонометру обращать большее внимание на центр кадра (например, при съемке портрета). Такой режим называется «Частичным». Либо вы можете вообще поставить «Точечный» режим экспозамера – тогда камера будет идеально отрабатывать только то, что попало в центр фокусировки.

AE-L – блокировка экспозиции.

Благодаря этой функции камера запоминает условия экспозиции. Например, когда вы снимаете пейзаж, камера порой делает его бледноватым, чуть пересвеченным. И вот тогда вы можете навестись на белое облако – и камера скажет: «Ого! Как все ярко! Надо бы мне снимок не пересветить – ужму-ка я диафрагму поуже, да сделаю выдержку покороче…». В этот момент вы нажимаете AE-L и камера запоминает сделанные на светлом облаке настройки. В итоге, снимок получается темнее – что вам и было нужно.

AF-L – блокировка фокуса.

Представьте, что вы снимаете ребенка на качелях. Вот они взмыли в небеса, вы пытаетесь сфокусироваться на лице ребенка… но не успеваете! Качели уже пошли вниз, и лицо исчезло из кадра. В этих условиях вы можете навестись на объект, который ближе всего находится к лицу ребенка в верхней точке качелей.

Например, это будет штанга качелей или ветка дерева. И сфокусировавшись на ней, вы нажимаете AF-L. Теперь камера запомнила расстояние, и будет делать четкие снимки только в этой области. И как едва лишь лицо ребенка попадает в кадр, вы жмете спуск – и снимок готов.

AE-BKT – брекетинг экспозиции.

В данном случае камера делает два или три снимка подряд – один нормальный, другой темнее, а следующий – светлее. Благодаря этому, даже если вы ошиблись в настройках, хоть один снимок, да получится нормальным. Например, вы по неопытности так настроили камеру, что она «темнит». «Что же - вздыхает камера – Хозяин-барин… Хорошо хоть, брекетинг включил. Первый снимок сделаю с хозяйскими настройками – пусть будет темным, раз фотограф так хочет. Но вот второй снимок я высветлю!»

ISO – светочувствительность.

Вначале – предисловие. Изображение в камере получается после того, как свет попал на матрицу. Здесь свет превращается в электрические импульсы – из них-то камера и создает снимок.

Представим, что матрице не хватает света (например, вы фотографируете старые документы в полутемном архиве). Что же делать?

Использовать вспышку?

Хорошая идея, но при работе со старыми документами это запрещают архивисты.

Открыть пошире диафрагму?

Так мы ее и так уже максимально распахнули, чтобы дать дорогу свету!

Сделать длиннее выдержку?

Ну что же… если мы выставим ее примерно на 1/4 секунды, то матрице хватит времени, чтобы «впитать» в себя тот скудный свет, что есть в архиве. Однако, вот незадача! У нас нет штатива, и мы снимаем с рук! А с такой длинной выдержкой (1/4) даже человек с железными руками не сможет получить четкого снимка. Ведь наши руки дрожат, и на длительной выдержке снимок получится смазанным…

И вот тогда нам на помощь приходит ISO.

Мы просто повышаем его с 100 до 800 – и теперь камера становится чувствительной даже к самому слабому свету. Мы словно бы ее обманули – спустились в полутемный архив, подняли ISO до 800 и камера довольно жмурится: «Ой, как тут у вас светло!». Хотя мы-то с вами понимаем, что светлее в архиве не стало…

ISO – хорошая вещь, но за все приходится платить. Повышая светочувствительность матрицы, мы неизбежно повышаем уровень шумов. Это все равно, что подкрутить регулятор громкости у телевизора – да, звук стал громче, но одновременно стали слышны все хрипы и трески. Хотите эксперимент? Сделайте снимок лица на ISO 100, а затем на ISO 6400 – и рассмотрите их в максимальном приближении на мониторе. Результат будет красноречив…

Так что, если снимаете портрет – ставьте ISO на минимум. Именно так вы получите максимальное качество снимка. А вот если вы идете ВЕЧЕРОМ по улице и увидели летающую тарелку – тут же выкручивайте ISO на максимум и начинайте снимать! Фиг с ним, с детализацией снимка и качеством цветопередачи, главное – получить четкий кадр!
PS

А теперь о приятном. Сегодня самая недорогая зеркалка позволяет получать хорошие снимки даже на ISO 1600. А вот у цифромыльниц (пусть и «навороченных») на ISO 400 уже будут явно видны шумы.

EXIF (информация о снимке).

Под этой аббревиатурой скрываются данные о снимке. Камера запоминает всю информацию о сделанном кадре! Вы даже не подозреваете, как много можно узнать о вас, просто кликнув по снимку ПРАВОЙ кнопкой мышки. Переходим во вкладку «Свойства», затем в «Подробно» – и вот ваш кадр становится находкой для шпиона! Указано, когда был сделан снимок, какой камерой, каким объективом, какое было фокусное расстояние, ISO и многое другое…
EXIF – очень ценная вещь для фотографа. Например, вам случайно удалось получить удачный снимок. Пытаетесь повторить его – но почему-то не можете. Тогда просто кликаем по снимку правой кнопкой и… вот они: наши выдержка, диафрагма, ISO, баланс белого и т. д.

M – мануальный (ручной) режим съемки.

Этим режимом пользуются профессионалы и продвинутые любители. Здесь вы абсолютно все выставляете самостоятельно. Выдержка, диафрагма, ISO и т. д. – все настраивается по отдельности и вручную.
Основная ошибка начинающих фотографов – с большим терпением настроив камеру в комнате, они затем по забывчивости начинают снимать с этим же на настройками на улице. Понятно, что снимки получаются ужасающие – если вообще получаются…
Совет по быстрой настройке мануального режима – сделайте сначала снимок в режиме «Авто» или «P» Посмотрите, что предпочла камера – какую выдержку, диафрагму, ISO, баланс белого? А теперь переходите в мануальный режим и выставляйте там схожие настройки самостоятельно.

Во многих камерах сегодня есть опция «Авто ISO». Она значительно облегчила работу в мануальном режиме – камера сама подбирает нужное ISO в зависимости от ваших настроек. Итог – нормально экспонированный снимок

P – программный режим съемки.

Самый дружелюбный режим для начинающего фотографа. Здесь, как и в режиме «Авто», камера тоже все решает за вас – но она всегда готова пододвинуться! Вы можете менять баланс белого (WB), светочувствительность (ISO), режим фокусировки и другие параметры.

У программного режима есть удобная функция, которая называется «Компенсация экспозиции» или «Экспокоррекция», или «Поправка экспозиции». На камере она обычно обозначается кнопкой со значками «+,-». Вращая диск управления или работая джойстиком, вы приказываете камере сделать снимок светлее или темнее.
Например, вы снимаете в жаркий полдень на пляже. Камера все-таки робот и часто ошибается – вот почему ваш снимок может получиться засвеченным и бледным, словно выцветшим. Тогда вы просто ставите компенсацию экспозиции на значение «-0,3» или даже «-0,7». Снимок тут же стал темнее – и как итог, небо получилось более насыщенным, цвета оказались контрастнее и глубже.

 

RAW – формат снимка.

Зеркальная камера позволяет делать снимки в трех форматах: JPEG, TIFF и RAW. Первые два формата нам более-менее известны (особенно JPEG). А что же такое RAW (который в вашей камере может обозначаться как NEF, ORF, CR2 и т. д.)?
В буквальном переводе RAW означает «сырой». Да, RAW – это необработанный снимок. Вы запретили камере переводить его в JPEG. Ведь в процессе обработки она ОЧЕНЬ МНОГОЕ решает за вас – насколько голубым сделать небо, насколько яркой – листву и т. д. И вы ей говорите: «Стоп! Ты, дорогая, просто сделай мне RAW – а уж я его сам обработаю…»

Послушная камера подчиняется, и вы садитесь за специальную программу-конвертер (например, Adobe Lightroom). Загружаете туда RAW – и полностью берете на себя работу камеры. Теперь вы – и только вы! – настраиваете баланс белого (WB), смягчаете рисунок кожи на лице, осветляете участки кадра или наоборот – затемняете их. Когда файл, по вашему мнению идеален, вы конвертируете его в формат JPEG – и теперь он становится виден на любом компьютере.

Кто-то может спросить: «Но ведь тоже самое позволяет делать и Photoshop?». Не совсем. Как правило, эта программа работает с форматом JPEG. А это формат весьма уступает формату RAW по насыщенности информацией. Проще говоря – если вы ошиблись в настройках и снимок получился очень темным, то из RAW его еще можно вытянуть, а вот из JPEG – уже вряд ли. Кроме того, RAW позволяет исправлять ошибки баланса белого, добавлять резкости и четкости, глубину и объем.
Работа с RAW – это сложный, но увлекательный и эффективный процесс. Помните – когда вы видите на сайте яркий, сочный, глубокий снимок – скорее всего, он обработан в RAW. И чтобы не быть голословным, приведу вот такой наглядный пример:
http://fototips.ru/obrabotka/obrabotka-fotografij-v-lightroom-prostye-instrumenty-effektivnoj-obrabotki/


Tv (S) – приоритет выдержки.

Вы указываете камере, какой сделать выдержку, а подходящую диафрагму она подберет сама. Например, папа подбрасывает сына вверх, и вы хотите, чтобы на кадре ребенок так и застыл в полете. Пожалуйста – выставляете короткую выдержку (например, 1/1000 секунды). И камера автоматически раскроет пошире диафрагму (если из-за такой короткой выдержки ей не будет хватать света для получения нормального снимка)

WB (баланс белого).

Чтобы получить наиболее естественные оттенки, нужно выставлять подходящий баланс белого. Вы наверняка видели подсказки в виде пиктограмм: «Солнечно», «Облачно», «Тень», «Лампа накаливания» и т. д. Можно выставить и «Авто» - пусть камера сама подберет наиболее подходящий баланс белого. Но иногда этот режим врет.

Например, когда снимаешь со вспышкой, то в режиме WB «Авто» кожа порой приобретает бледный, голубоватый оттенок. Но стоит поставить WB на «Вспышка» - и кожа тут же становится более теплой и естественной по цвету.
Еще один пример – со Столбами. Если вы снимаете их в ясную солнечную погоду – конечно же, выставляйте WB на «Солнечно». Но если вдруг в момент съемки на солнце набежала тучка – не ленитесь и переставьте WB в «Облачно». Общий цвет пейзажа теперь приобретет более естественный оттенок.

 

***

Автофокусировка.

Как камера добивается удивительной четкости снимков? Как она определяет, что до объекта – ровно полтора метра и сдвигает линзы в объективе так, чтобы объект был четким?

Одно из главных условий – контрастность кадра. Попробуйте сфокусироваться на черной ткани – скорее всего, вы сведет камеру с ума, а снимка она так и не сделает! Но стоит вам ввести в поле кадра белое перышко – и фокус тут же сработал.

Индикатор фокусировки.

Автофокусировка срабатывает при полунажатии кнопки спуска затвора. Вы чуть-чуть нажимаете кнопку – и камера очень быстро фокусируется. Хотя иногда для этого требуется и полторы-две секунды. Не торопите камеру – дождитесь звукового сигнала, либо появления в видоискателе яркой зеленой или красной метки. Всё – теперь может мягко дожать кнопку спуска затвора до конца.

Гистограмма.

Это хороший помощник фотографа – она показывает, каким получился снимок: нормальным, пересвеченным или затемненным. Казалось бы – а разве недостаточно для этого просто всмотреться в снимок в режиме просмотра? Хороший вопрос. Представьте, что вы снимаете на горнолыжном курорте. Кругом слепящее солнце – и ваш маленький экранчик просто тускнеет в его лучах! А вот гистограмма в этих условиях видна более-менее отчетливо.

Гистограмма – это своеобразный частокол из белых линий на черном фоне. Если все линии сбились в кучу в ЛЕВОМ краю гистограммы – снимок слишком темный. Если они сгрудились у ПРАВОГО края гистограммы – снимок засвеченный. Ну, а если ваш «частокол» более-менее равномерно распределился по всему полю гистограммы – значит, скорее всего снимок получился нормально экспонированным.

Засветка.

Порой на дисплее камеры в режиме просмотра снимка видны мигающие белые области на снимке. Это камера отчаянно сигнализирует вам: «Снимок переэкспонирован! Пересвечен! Слишком много света!»  Дело в том, что чистый белый цвет – это, на самом деле, отсутствие всякого цвета. Такие участки бесполезно «вытягивать» в фоторедакторах – программе просто не с чем работать.

Если на вашем снимке мигает лишь пара точек или линий – ничего страшного. Но если мигают целые области – принимайте меры! Уменьшайте ISO, ужимайте диафрагму, делайте короче выдержку, уменьшайте мощность вспышки.

 

 

Кроп-фактор.

Многие годы фотографы снимали на пленку, размер кадра которой составляя 24 x35 мм. Затем появилась матрица – но когда ее размер был равен размеру кадра, камеры получались очень дорогими. Поэтому производитель стал уменьшать матрицу.

Кроп-фактор – это показатель, во сколько раз ваша матрица меньше нормального кадра. Например, у Nikon – обычно в 1.5 раза, у  Сanon – в 1.6 раза.

И вся проблема в том, что объективы-то дают картинку размером с нормальный кадр! Вот почему, на «кропнутых» камерах с небольшой матрицей изображение получается усеченным, обрезанным. См. пример:

http://www.photodomain.ru/index.php?topic=902.0

То есть, сужается поле зрения. В этом и стоит некоторое неудобство кропнутых камер – остальными же минусами любитель может пренебречь.

  

Режим управления снимками (Стиль изображения).

Эти опции предназначены уже для более-менее продвинутых фотолюбителей. Хотя разобраться в них просто. Представьте, что вы снимаете пейзаж. Вам нужно, чтобы в фокусе был и цветочек на переднем плане, и камень за ним, и гора вдалеке. Для этого вы ужимаете диафрагму до f/11.

Потом вы посмотрели на небо, увидели, что оно безоблачно и поставили баланс белого на «Солнечно».

Затем выставили значение ISO на минимум – ведь света много.
Что же – можно приступить к съемке?

Не торопитесь! Напоследок зайдите в «Режим управления снимками» («Стиль изображения») и выберите там «Пейзаж». Теперь небо станет голубее, трава зеленее, а объекты – еще более четкими.

Как вы уже догадываетесь, снимая человека, вы указываете в настройках «Портрет». А вот режим «Нейтральный» новичкам выбирать не стоит. Снимки получаться бледными, не очень яркими. Этот режим рассчитан на тех, кто умеет обрабатывать снимки в фоторедакторах

Кстати – в «Режиме управления снимками («Стиле изображения») находится и опция «Монохром». Так вы можете делать не только черно-белые снимки, но и получать другие оттенки (например, «Сепию» - цвет под старинное фото)

Подавление шума.

Как мы уже знаем, шум на фотографиях может возникать от слишком высокого значения ISO (например, 1600). Вот почему новичкам стоит всегда выставлять в меню пункт «Подавлять шум при высоких ISO».
Однако, шум может появляться и при нормально ISO – если вы снимаете на очень большой выдержке (например, 10 секунд). Поэтому дополнительно выберите в настройках меню опцию «Подавлять шум при длительной выдержке».
Только не увлекайтесь активностью этих функций! Некоторые камеры предлагают такие значения шумоподавления: «Слабое», «Нормальное», «Сильное», «Сверхусиленное». Вполне хватит и «Нормального».

Подавление вибраций (IS, VR).

Эта функция иногда бывает встроена прямо в камеру, но чаще ее включают/выключают с помощью кнопки на объективе. Благодаря подавлению вибраций, мы можем получать четкие снимки при съемке с рук.
Но иногда эту функцию стоит отключать – а именно, при съемке со штатива. Ведь камера и так неподвижна – зачем ей продолжать  подавление вибраций, которых нет? Так мы только вредим качеству снимка.

Следящая фокусировка.

Как правило, мы чаще всего снимаем в покадровом режиме фокусировки. Например, своего ребенка: «Так, встань тут. Ага, снимаю…!»
А теперь представьте, что вам нужно снять своего ребенка на спортивных соревнованиях! Тут ведь уже не скажешь: «Замри, я тебя снимаю!». Здесь-то как раз полезен режим следящей фокусировки, когда камера пытается отслеживать перемещение объекта.

Поделиться в социальных сетях